打卡大韩民国临时政府旧址
今天闲来无事，想着有什么地方值得去打卡，因为最近看的韩国相关历史剧（MBC共和国系列）比较多，就想到了这个临时政府旧址。
旧址位于黄浦区一大会址附近，周边很繁华。去之前已经听说自中韩建交之后，基本每任总统都会来此参观。来之后才意识到这里同样吸引了很多韩国游客。除了几辆中巴上下来的韩国老头老太旅游团，还有不少以一家三口为单位前来参观的（另外也有不少好看的小姐姐），国人对此倒是没啥兴趣（这也正常）。这应该是因为临时政府是现在韩国政府认定的合法性来源吧。（大概也体现出带数学家整的活太过抽象了）门票不贵，就20块大洋，还能接受。
上海的临时政府是当时多个临时政府合并的产物。1919年三一运动爆发后，位于俄国的朝鲜民族代表成立了“大韩民国议会政府”。而留守汉城的临时政府被迫迁往上海。而流亡上海的一批朝鲜爱国志士在三一运动爆发后也成立临时政府。 这样就出现了三个临时政府。经协商，各临时政府人士与其他海外独立运动代表人物于1919 年4 月10、11 日，在上海金神父路（法租界内）举行会议，决定合并组成新的大韩民国临时政府。上海成为领导韩国独立运动的中心。
我今天去的临时政府旧址，是1926年金九当选临时政府国务领班后的住所（重庆也有一处临时政府旧址，只有文在寅去过那里）。整体是一栋窄小隐蔽的三层小楼，藏在新天地对面路边的巷子里，有种“大隐隐于市”的即视感。进门后是一间狭长的会客厅，正门对墙放着金九塑像和临时政府的旗帜，左侧墙上挂着临时政府的历任领导人照片，最左边是李承晚（带数学家），右面有李相龙和金九等(顺序记不得了，应该是临时政府首班的届次顺序)。继续往里面走就是厨房，客厅和厨房中间便是窄而陡峭的木头楼梯。台阶还很短，只能小心翼翼地走上去。台阶上承载了厚重的岁月，莫名有种穿越时空之感。
说来带数学家和北边的小柱子都是美/苏推举出的“弱势”人物（相较与金九和延安派的武亭，金九由于“反托管”被美方疏远；武亭虽然曾被中共推荐，但斯大林相对更青睐小柱子，大概是因为小柱子当过苏联军官）。李带数学家长期处于挂名位置，自1921-1945基本都呆在大洋彼岸的美国欧洲等地。而小柱子1940年左右便从东北抗联撤到苏联境内，回国时甚至连朝鲜语都说不熟。结果他们都在各派的斗争中“脱颖而出”，成为了威权独裁的领袖。
上到二楼。左手边办公室里，金九和他的秘书这两个假人在场景的打光下有些以假乱真，我一眼看去差点被吓到。虽然是后来添置的家具，但是氛围做的还是不错的。再往前走便是金九的卧室，内有三张木床，没什么特别的装饰。从卧室出来转过去便是展览厅了，一路介绍了临时政府自19年成立到45年抗战胜利后返回祖国的颠沛流离的历史。
展览介绍说上海的临时政府是为了获取国际承认而成立的，但除了ROC之外，并未获得广泛的国际承认。1943年5月，国民政府曾就此征询美苏等国的意见。美国表示无意立即承认韩国团体，同时须顾虑到在美的韩侨团体；苏联则不理睬国民政府的征询，积极组织居西伯利亚的韩国侨民，准备在战后另建政权。这么看来，朝鲜民族常常作为大国博弈的棋子，而非棋手，何尝不是一种悲剧呢。
下楼后在离开展览馆前，最后一站是展示捐助大韩民国临时政府旧址展览馆的名单，其中最引人瞩目的算是捐了一万美刀（以上）的卢泰愚。旁边是现代集团，三星集团之类的。架子上展示了一些韩国总统的题词。(这里不让拍照，工作人员貌似把我当韩国人了)
感想：韩国曾经作为中国的藩属国，夹在中国和日本两大强国之间，北面有朝鲜，处于被三面包围的态势。她和中国一样遭受过日本的侵略，但战后又变成了“共产主义的防波堤”一般的存在。这个国家在寻求出路的道途上，展现出了诸多复杂且有趣的特质，值得好好思考。